Saoedi Fashion Commission, SAIP lancering gids voor intellectueel eigendomsbescherming

Armani Privé opende dinsdag onder een onmiskenbare schaduw. Voor het eerst in de 20-jarige geschiedenis van zijn couture-huis was Giorgio Armani niet aanwezig in Parijs om zijn boog te nemen.

Dagen vanaf zijn 91e verjaardag en het advies van artsen na een recent verblijf in het ziekenhuis, hield Armani naar verluidt toezicht op de Paris Couture Week -show op afstand vanuit huis, een moment van afwezigheid die zwaar landt voor een ontwerper die al de collecties van zijn merk heeft gevormd sinds de oprichting ervan.

Het thema van de show, “Seductive Black”, speelde zich af met letterlijke en symbolische kracht op de landingsbaan: Black in talloze vormen, van vloeibare fluweel en gelakte zijde tot pavé -kristallen en flitsen van goud. Zelfs de make -up van de modellen volgde, weergegeven in grijstinten.

Voor sommigen op de eerste rij voelde het meedogenloze palet het puntig. Gasten vroegen zich stilletjes af of de keuze van zwart een gecodeerde boodschap van de Maestro zelf was.

Dit is niet de eerste grote show die Armani dit seizoen heeft gemist. Slechts weken geleden werd hij gedwongen om voor het eerst in de geschiedenis van het label Milan Fashion Week te zitten, na een korte ziekenhuisopname.

Volgens het merk was de afwezigheid een voorzorgsmaatregel om energie te besparen voor zijn Parijse couture -uiterlijk.

Al tientallen jaren is Armani – vaak aangeduid als ‘Re Giorgio’, of koning George, in Italië – zowel de creatieve als de zakelijke kracht achter een van de laatste grote onafhankelijke rijken van de mode.

De dinsdagcollectie evenwichtig spanning en controle. Na een onzekere start, inclusief fluwelen jodhpurs en grimmige kristallijne naden, kwamen de bekende codes van Armani snel naar voren: smokingjassen getransformeerd in avondjurken met duikende revers en zwevende stropdassen, op maat gemaakte blazers gedragen op kale huid en militair geïnspireerde ruitjes met een slanke kloppen.

Bursts van borduurwerk en gekleurde veren zorgden voor een balans van het monochroom.

De recente afwezigheid van Armani heeft rimpelingen door de industrie gestuurd. In een landschap dat wordt gedomineerd door conglomeraten zoals LVMH en Kering, blijft Armani de enige aandeelhouder van zijn bedrijf, die bijna 50 jaar persoonlijk toezicht houdt op elke collectie. In 2024 meldde Armani Group een omzet van $ 2,5 miljard, terwijl het persoonlijke fortuin van Giorgio Armani wordt geschat op $ 11-13 miljard – zelfs als de wereldwijde luxemarkt tegenover de tegenwind staat.

Armani wordt op grote schaal gecrediteerd voor het opnieuw definiëren van heren- en damesafhankelijke, baanbrekende gender-fluiatie in mode en het uitvinden van beroemde rode loper, van Julia Roberts tot Cate Blanchett. Toch heeft de ontwerper zelf erkend dat leeftijd nu een realiteit is om mee om te gaan en dat het terugtrekken een noodzaak kan zijn.

Of de monochrome collectie een opzettelijke metafoor was of gewoon een showcase van discipline, “verleidelijk zwart” voelde persoonlijk – zowel een stemming als een boodschap, misschien een ingetogen knipoog naar een meester wiens aanwezigheid, zelfs bij afwezigheid, absoluut blijft.

Terwijl de show sloot, behoorde de laatste boog alleen tot de modellen. Maar Armani’s visie – compromisloos en onmiskenbaar de zijne – vulde de kamer.